André Leon Talley, der letzte große Moderedakteur

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Es gibt eine Szene zu Beginn von „The September Issue“, dem Dokumentarfilm von 2009 über die Vogue-Magazin-Regisseurin des Jahres, die eine Begegnung zwischen der Designerin Vera Wang zeigt, die ein gestreiftes Hemd und kein Make-up trägt, und sie, wie eine Figur aus einem Ganzen anderes Filmset, Schnitt André Leon Talley: sehr groß, sehr imposant, dunkle Brille, Seidenkrawatte und Maßanzug, in Nerzschal gehüllt. Sie diskutieren über den Stand der Mode in New York.

„Es ist ein Hunger nach Schönheit“, sagt Mr. Talley mit einem Hauch großer Tragödie. Falls sie das Gewicht seiner Worte nicht verstand, wiederholte er sie: „A Hungersnot Schönheit.“ Und wieder: „Eine Hungersnot von Schönheit, Honig.“

Dann endlich: „Meine Augen dürsten nach Schönheit!“

Schönheit war Mr. Talley wichtig, der jahrzehntelang ein wichtiger Akteur in der Vogue und der Branche war. Seit ihrem Tod am 18. Januar im Alter von 73 Jahren wurde diese „Beauty-Hunger“-Zeile immer wieder in Nachrufen und in den Hunderten von Social-Media-Beiträgen zitiert, die an ihr Leben erinnern. Dies liegt zum Teil daran, dass es so repräsentativ ist: hochtrabend und absurd zugleich; die Worte einer Diva, gesprochen zu einer Zeit, als Diven aus der Mode kamen. Aber auch, weil es an all die Hilfe erinnert, die in dem schön gestalteten Kleid, Objekt, Wohnung, Satz zu finden ist.

Es ist eine ewige Wahrheit. Mr. Talley war einfach Teil einer Tradition, in der Sie es mit Ausrufezeichen von den Dächern deklamierten.

Seit seinem Tod wird er oft „der Einzige“ genannt, der Titel eines Profil 1994 von ihm im New Yorker. Während sich dies auf die Tatsache bezieht, dass Mr. Talley zu dieser Zeit oft der einzige schwarze Redakteur in einem bestimmten Kontext war, könnte es genauso gut auf die Rolle zutreffen, die er sowohl in der Mode als auch in der Repräsentation der Mode in der Welt spielte.

Er war der letzte der großen predigenden Leitartikelfiguren, jener Persönlichkeiten, die den persönlichen Stil als eine Art Religion betrachteten, das schicke Diktat als Katechismus und es für unerlässlich hielten, das zu praktizieren, was sie predigten. Die kategorisch an die Tugenden des Verkleidens geglaubt haben, anstatt sich zu verkleiden.

Es war ein Archetyp, der in den frühen Tagen von Vogue und Harper’s Bazaar verwurzelt war und in Persönlichkeiten wie Carmel Snow und Diana Vreeland, Mr. Talleys früher Mentorin, verkörpert wurde, ganz zu schweigen von Designern, die er verehrte, wie Yves Saint Laurent und Karl Lagerfeld. In ihrem Gefolge schmückte er sich mit maßgeschneiderter Pracht und Gelehrsamkeit (er hatte einen Master-Abschluss von Brown und war ein unersättlicher Leser, der oft Truman Capote zitierte, den er als verwandten Geist betrachtete) und wagte es, brillante Wächter zu verbieten, Durham, NCs mageres Kind aus die Tür.

Seine Kostüme dienten dazu, zu blenden und davon abzulenken, wie abnormal er war. Aber egal wie übertrieben die Insignien wirkten, sie wurzelten immer noch in der Substanz: in der Idee, dass man die Gegenwart nicht verstehen kann, ohne die Vergangenheit zu verstehen, und dass es entscheidend ist, immer seine Hausaufgaben zu machen. Er wusste mehr über Urheber-Anmeldeinformationen als die Urheber. Wusste, dass die Vergoldung auf dem Invalidendom, wo Napoleon begraben wurde, echtes Blattgold war und der Name von Marie Antoinettes Friseur war. (Marie Antoinette, sagte er einmal, war das erste Opfer der Mode.)

Er kauft Charvet-Unterhosen, um seinen Charakter von oben bis unten besser aufzubauen; spielte Tennis mit einem Handtuch von Louis Vuitton um den Hals, einer Schlägerhülle von Louis Vuitton und einer Diamantuhr von Piaget; ließ eigens für seine Urlaubsbesuche in Karl Lagerfelds Villa in Saint-Tropez spezielle Hemden anfertigen, damit er die Augen des temperamentvollen Designers nicht beleidigte, indem er einen ganzen Tag lang dasselbe trug.

Er fegte in seinen Umhängen und Kaftanen und manchmal mit einem hoch aufragenden Pelz- oder Fedora-Hut durch die erste Reihe von Modenschauen, versperrte unverfroren die Sicht der Hintermänner (er schaute selten, wenn überhaupt, hinaus) und hielt seitdem Hof. Wirft seine Stolen über seine Schultern und trällert seine Worte mit Hingabe.

„Trink den Moment“, sagte er zu Rihanna, als sie 2015 in fließenden goldenen Satinkleidern des chinesischen Designers Guo Pei die Met Gala betrat. (Er trug mehrere Hektar Kardinalrot.) „Trink es!“ In diesem Kleid werden Sie Menschen begeistern.

Er war ein Befürworter der großen Geste, die nicht nur öffentlich, sondern auch privat gemacht wurde. Sowohl in persönlichen als auch in beruflichen Angelegenheiten konnte er dornig, anfällig für Beleidigungen, übermäßig anspruchsvoll, aber auch unangemessen großzügig sein. Für jede Geschichte, in der er sich mit einem alten Freund zerstritten hat, gibt es eine Geschichte, in der er bei einem Designer geblieben ist, an den er bei der Arbeit geglaubt hat, als der Rest der Mode ihm den Rücken gekehrt hat.

Er spielte eine zentrale Rolle in John Gallianos Karriere, indem er 1994 seine Comeback-Show in São Schlumbergers Pariser Villa aus dem 17. Jahrhundert inszenieren ließ, als sich Mr. Gallianos Geldgeber zurückgezogen hatten und der Designer erwog, seine Linie zu schließen. Er sprach jeden Tag mit Ralph Rucci, der ihn ein „Orakel“ nannte, und trug Manolo Blahnik-Schuhe in fast jedem Mode-Shooting, das er je gemacht hat. Er war ein Snob, aber ein Snob von Talent und Kultur mehr als Stammbaum.

Dieses Modell eines modernen Großverlages ist mittlerweile von der Bildfläche verschwunden, weggeschwemmt von einer Streetwear-Welle, digitaler Demokratisierung, schrumpfenden Budgets und einem Wertesystem, das das Funktionale über das Phantastische erhebt. Als die Mode endlich mit ihrer eigenen Geschichte des Rassismus konfrontiert wurde und die Türen, für die Mr. Talley so hart gearbeitet hatte, um sie zu öffnen, endlich nachgaben, hatte er seine Machtposition verloren: ein Opfer seiner eigenen Erwartungen und Gewohnheiten . . (Er hatte ein schwieriges Verhältnis zu Steuern und Spesenabrechnungen.)

Er wurde dafür kritisiert, dass er nicht genug tat, um sich für junge Farbige einzusetzen (weil er sich eher auf seine Karriere als auf ihre konzentrierte); auf die dominante Machtstruktur zu reagieren, anstatt sie anzurufen; dafür, dass er von der oberflächlichen Anziehungskraft einer Goyard-Tasche und einer Fabergé-Brosche verführt wurde. Objekte, die er liebte, die ihn niemals zurücklieben könnten.

Aber es hat viel Mühe gekostet, er zu sein. Wie ausführlich war er in seinen Memoiren „The Chiffon Trenches“ aus dem Jahr 2020, in denen er letztendlich mit dem Rassismus zu kämpfen hatte, mit dem er während seiner gesamten Karriere konfrontiert war, und was es bedeutete, der einzige Schwarze in so vielen Räumen zu sein: immer als Vorbild angesehen zu werden , sowohl für diejenigen, die dachten, er sei fehl am Platz, als auch für diejenigen, die ihm folgten.

„Du stehst nicht auf und sagst: ‚Schau, ich bin schwarz und ich bin stolz‘“, sagte er in ‚Das Evangelium nach Andrew‘, dem Dokumentarfilm von 2018 über sein Leben. „Du hast es gemacht. Und irgendwie beeinflusst es die Kultur.

Wenn er nicht auf der Bühne stand, was für ihn einen öffentlichen Ort bedeutete, zog er sich in ein Haus in White Plains, NY, zurück, das Besuchern nur selten Zutritt gewährt wurde. Dort kümmerte er sich um seinen Garten, heilte seine Beschwerden und tankte neue Energie, bevor er sich wieder hinauswagte, um seine Rolle mit Souveränität zu spielen, obwohl er oft in den Status einer stilvollen Nebenschauplatz verbannt wurde.

Es ist kein Zufall, dass er nach seinem Ausscheiden aus der Vogue unter anderem als Juror bei „America’s Next Topmodel“ arbeitete, wo er das Wort „Drekitude“ einführte, eine Kombination aus „dreck“ wie „wreck“ und „attitude“. “ bedeutet „heiß, heiß, Durcheinander“. Er warb für den Begriff mit großen rhetorischen Schnörkeln und Handgesten.

Er träumte weiterhin groß, auch als die Zeitschriften um ihn herum kleiner wurden. So übertrieben ihre Sprache und ihr Aussehen auch scheinen mögen, sie verkörperten die Art und Weise, wie Mode als Werkzeug zur Selbstverwirklichung und Selbstachtung funktionieren kann, und die Freude, die sie bringen kann. Es ist sein Vermächtnis, zusammen mit den Barrieren, die er niedergerissen hat, und den Designern, für deren Arbeit er sich eingesetzt hat.

Er verstand, dass es notwendig war, bis zum Äußersten zu gehen, um den Standard neu zu definieren. Durch Willenskraft und Mode war Mr. Talley, wie die Verleger, die er verehrt hatte, all dies. Wer nimmt die Fackel in die Hand – wer besitzt noch solche Mäntel – jetzt, wo er weg ist?