Kim Jones zurück auf den Laufstegen, während Fendi das himmlische Rom kanalisiert

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Der Name von Kim Jones dominierte Pariser Mode Zum zweiten Mal in Folge kehrte der unermüdliche Brite, der für Dior Men’s entwirft, für seine neueste Couture-Kollektion für Fendi auf den Laufsteg zurück.

Indem Sie die Schritte von befolgen verstorbenen Karl Lagerfeld An der kreativen Spitze des römischen Hauses zu stehen, ist keine leichte Aufgabe – aber Jones hat erneut seine zeitgenössische Sensibilität in üppige Designs einfließen lassen, um die Ewige Stadt zu kanalisieren.

Hier sind einige Highlights vom letzten Tag der Couture-Kollektionen im Frühjahr 2022:

Fendis Rom

Fragmente von die Architektur, beleuchtet von Glühlampen, hing an einer dunklen Schiene im neoklassizistischen Palais Brongniart. Darüber schwebte, was das Drama noch verstärkte, eine riesige Kugel aus weißem Licht. Es war, sagt Jones, das Reich des „himmlischen Roms“ – neu interpretiert von seinem respektlosen Auge.

Die Inspiration für diese Saison schien zunächst recht banal: Jones‘ Gang zur Arbeit im Fendi Workshop in Rom, wo er historische Denkmäler durchquert, um in eine zeitgenössische Umgebung zu gelangen. Doch die Entwürfe erforschten eine Gegenüberstellung zwischen den „gesetzlichen Murmeln“ seiner Reise und seiner „kirchlichen Ästhetik“ mit einer anderen höchst sinnlichen futuristischen Vision.

Die Muster kamen mit einem Stroboskopblitz zum Vorschein und wirkten glatt, als wären sie gerade von einer himmlischen Näherin hergestellt worden.

Die Designs waren ebenso glatt. Ein schimmerndes schwarzes Kleid mit Rollkragen und Mütze erinnerte an die Soutane eines Priesters – das Modell hielt eine Perlenschnur. Der Rock war geschlitzt, ihr Bein entblößt und ihr Kopf aufreizend nach unten geneigt.

An anderer Stelle erinnerte ein schwarzes Seidengewand, dessen Stickerei wie eine Rüstung glänzte, sowohl an eine himmlische Prinzessin als auch an einen Krieger. Das Modell umklammerte eine Geldbörse, die einer königlichen Kugel oder einem mit Stacheln versehenen Ball ähnelte. Duality war eine große Modenschau, spannende Gäste darunter „Prometheus“-Star Noomi Rapace.

Religiöse Bilder – leider manchmal etwas schwerfällig – wurden auf Duchesse-Seiden und -Organzas gespritzt, die für diese kühne Interpretation von Couture mit Zentimetern freiliegendem Fleisch verschmolzen.

Fendi ohne Fell? Nicht genug

Das größte Luxusunternehmen der Welt, LVMHdem Fendi gehört, muss den kleineren französischen Konkurrenten Kering in seiner bahnbrechenden Verpflichtung, die Verwendung von Pelzen einzustellen, noch übertreffen.

Stattdessen entschied er sich dafür, die Verwendung exotischer Häute und Felle schrittweise zu reduzieren, anstatt sie vollständig zu verbieten.

Ein Haus, das historisch eng mit Pelz verbunden ist, ist das in Rom ansässige Haus Fendi, dessen langjähriger Designer Karl Lagerfeld seinen Designs Pelz hinzufügte und den Ausdruck „lustiges Fell“ prägte, um seine pelzigen Stile zu beschreiben. Tierschützer sollen ständig vor Fendi-Couture-Shows in Paris demonstrieren, an denen AP teilnimmt.

Seit Lagerfelds Tod im Jahr 2019 hat sich dieses Thema bei Fendi etwas weiterentwickelt, obwohl Kritiker sagen, dass dies daran liegen könnte, dass seine jüngeren Kunden sensibler für Tierrechte sind.

In Jones‘ Fendi-Couture-Frühjahrsangebot gab es keine Tierschützer und auf dem Laufsteg selbst nur einen relativen Fellfleck.

Das Haus sagte, dass Pelz in dieser Saison nur für fünf Looks verwendet wurde, darunter ein bestickter Pelzmantel und ein rasierter Nerzumhang.

Obwohl nicht ohne Pelz, ist es definitiv ein Fall von Reduktion.

Yuima Nakazatos Monster

Gespenster waren in der Luft Pariser Modewocheals Japans Yuima Nakazato in erschreckende Kapitel von eintauchte griechische Mythologie.

Die Chimäre, das feuerspeiende Monster mit dem Kopf eines Löwen, dem Körper einer Ziege und dem Schwanz einer Schlange, war die ursprüngliche Inspiration, die von einer Nebelmaschine, einem eindringlichen roten Licht und zwei zeitgenössischen Tänzern, die heraufbeschworen, in die Donnerstags-Couture übertragen wurden ein griechischer Chor.

Fantasie war überall.

Elfenohren wurden an Modellen mit bunten Perücken in lockeren Tunika-Designs getragen, die mit primitiven Schnüren zurückgehalten wurden.

An anderer Stelle schmückten leuchtende, mehrfarbige Drucke einen weißen chinesischen Kittel. Die schillernden Farbtöne, ein offensichtlicher Hinweis auf Drachen und Feuer, fühlten sich manchmal schwer und überwältigend an ästhetisch.

Charles de Vilmorin ist unheimlich

Halloween kam für das Wunderkind Charles de Vilmorin früh.

Der französische Designer, der nach der Einführung seiner Couture-Kollektion im April 2020 an Bekanntheit gewann und schnell zum Kreativdirektor von Rocha ernannt wurde, ließ sich in dieser Saison vom Walzer des Todes inspirieren – einer Legende aus dem Mittelalter, die andeutet, dass man dem nie entkommen kann Sensemann. Passenderweise wurde „Beetlejuice“-Regisseur Tim Burton gebeten, in dieser Saison mit dem Designer für eine Couture-Ausstellung zusammenzuarbeiten, die de Vilmorins aufgeblähte Silhouetten und handgemalte Kunstwerke mit tödlicher Wirkung nutzte.

Ein blutrotes Satin-Wickelkleid an einem Model mit Teufelsszenen-Make-up war mit geschrumpften Skeletten geschmückt – was an die letzte Szene des Filmklassikers von 1988 erinnerte.

Die weite Seidenhose, die an mittelalterliche Kleidung erinnerte und am Knie endete, beschwor Bilder des italienischen Theaters herauf. Ihr Modell, das Ballerinas trug, sah mit geröteten Wangen schrullig aus und leuchtete gespenstisch in Hell-Dunkel.

Die Stile gingen manchmal in reine Theatralik über, wie in einem eine Bluebonnet-Federkapuze und eine linke Fransenjacke.

Yaninas Regenbogen

Helle Farben sind in dieser Saison ein großes Couture-Thema, im Guten wie im Schlechten.

Die russische Designerin Yulia Yanina ging über den Regenbogen hinaus – und vielleicht sogar darüber hinaus – indem sie die leuchtenden Farbtöne des Regenbogens nahm, um ihre Frühlingskollektion zu kreieren, während sie die Subtilität vergaß.

Alles begann mit einem himmelhohen Tüll-Cape, das über einem mehrfarbig getäfelten Minikleid getragen wurde.

Der Rest der überschwänglichen Ausstellung setzte dieses Farbthema fort und griff gleichzeitig einen weiteren Trend der Saison auf: die 1970er Jahre.

Ein One-Shoulder-Kleid hatte lockere Proportionen, großzügige Stofflängen und Puffärmel im Retro-Stil.

Als ob das nicht genug wäre, wurde der Mischung eine abgestufte Diamantkette hinzugefügt, um Yanina Couture zur bisher übersichtlichsten Show zu machen.

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