Rasse, Alter, Gewicht: Valentino setzt beim Pariser Autosalon auf Vielfalt

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Es war ein Hauch frischer Luft in Paris, denn ValentinoDer Designer von Pierpaolo Piccioli befreite sich am Mittwoch von den Beschränkungen von Rasse, Alter und Gewicht, um einen fröhlichen, integrativen und lang erwarteten Couture-Moment zu schaffen.

Mode ist stolz darauf, Trends vorhersagen zu können und der Zeit voraus zu sein. So viele Branchenbeobachter waren in den letzten Jahren enttäuscht, dass europäische Modehäuser – von denen einige des Westernismus und sogar des Rassismus beschuldigt wurden – in Fragen der Mode hinterherzuhinken schienen Körperpositivität und Vielfalt.

Für den Frühling hat Piccioli einen guten Schritt nach vorne gemacht.

Hier sind einige Highlights aus den Shows am Mittwoch.

Die Couture-Vielfalt von Valentino

„Ich dachte an den Körper. Die Wiederholung des Anteils des hauseigenen Modells war schon immer das Tempo und ich dachte, es wäre Zeit für eine Veränderung“, sagte Piccioli. „Kreativität ist wie das Leben selbst nur in einer inhomogenen Umgebung möglich.“

Und damit hat der berühmte italienische Designer ein neues Reich betreten: ein Modeuniversum von Kleidung, die von Einzelpersonen getragen wird – unabhängig von Farbe, Alter, Größe und Taille.

Couture, eine jahrhundertealte Tradition der Maßanfertigung zu exorbitanten Preisen, unterliegt seit jeher strengen Regeln Körperformenund traditionell überwiegend weißen, europäisch aussehenden Modellen mit einer bestimmten Größe und einem bestimmten Gewicht nachempfunden.

Auf dem legendären Place Vendôme brach Piccioli schließlich diese Regeln.

Kurvige Schönheiten, über 60-Jährige und rassisch unterschiedliche männliche und weibliche Models erschienen in den flackernden Kamerablitzen in leichten, peppigen und verspielten Couture-Designs. Etwa 32 der 64 Looks – genau die Hälfte – wurden von nicht-weißen Models modelliert.

Einige Modebeobachter sahen es als einen Moment an, „auch an der Zeit“, darunter Long Nguyen, ein prominenter asiatisch-amerikanischer Modekritiker.

„Es ist eine willkommene Abwechslung für Valentino, die Vielfalt von Alter, Körper und Rassen im Couture-Umfeld zu sehen“, sagte er. „Das ist ein Prozess, der in Luxusmodehäusern viel zu lange gedauert hat.“

Er sagte, es sei „noch viel zu tun“.

Letzte Woche stellte Kenzo die Kollektion seines ersten japanischen Designers seit dem Hausgründer Kenzo Takada vor. Der 51-jährige Nigo ist neben dem philippinischen Amerikaner Rhuigi Villaseñor de Bally der zweite asiatische Designer, der eine europäische Haute-Couture-Marke führt. Seine Ernennung galt als Meilenstein, wie die Luxusindustrie setzt sich allgemeiner mit Rassenfragen auseinander.

Näherin anatomie

Die Vielfalt war nicht nur in der Auswahl der Valentino-Modelle zu spüren, sondern auch in der Mode selbst.

Valentinos Kollektion wurde „Anatomy of Couture“ genannt. Die oft stromlinienförmigen und vom Körper geschnittenen Stile waren eine Studie an der Grenze zwischen Minimalismus und Überschwänglichkeit.

Das Schneiden war bei Piccioli manchmal buchstäblich – wie bei Löchern in den Seiten von Hosen oder vertikalen Ausschnitten auf einer weiß getünchten Tunika. Er produzierte die besten Looks.

Ein weißes Säulenkleid aus Viskose-Crêpe wies einen erhabenen wellenförmigen Ausschnitt an der Brust auf, um ihm einen verspielten und modernen Look zu verleihen. Ein nachtblauer Chiffon-Umhang, der durchscheinend genug war, um Brustwarzen und Haut freizulegen, stellte den Titel der Show in den Mittelpunkt ihres Designs. Es war archetypisch Couture.

An anderer Stelle wurde die Schlichtheit durch Schnörkel von Bögen, Seidenfalten und Blitzen unterbrochen grelle Farbe.

Das Haus sagte, dass 50 Meter (165 Fuß) Baumwollfaille von Valentinos Armee von Näherinnen von Hand genäht wurden, um einen himmelblauen Umhang zu schaffen, der so voluminös ist, dass er wie ein rauchiger Heiligenschein um das Modell zu schweben schien.

Retro-Piraten von Zuhair Murad

Zuhair Murad ist in 70er-Stimmung.

Murad, einer von zwei führenden libanesischen Designern, die neben Elie Saab Couture-Shows in Paris abhielten, brachte die Seidenstirnbänder, Verzierungen und langen Seidenkleider heraus, deren Akkordeonfalten den Boden fegten, um eine retro, selbstbewusste und sexy Show zu zeigen, die an Hacking erinnerte.

Der Weg mit einer altmodischen Karte schlug die Navigation vor.

Dann wurde das Thema klar: Dreispitzhüte aus dem 18. Jahrhundert – oder Piratenhüte, die in den 70er Jahren beliebt waren – wurden in Lavendel neu interpretiert und ergänzten Piratenstiefel aus Flapper-Leder mit stilvollen spitzen Zehen.

Murads Schnitte schmiegen sich an die natürlich hohe Taille der Silhouetten von Models, deren Größe durch weite Röcke betont wird. An anderer Stelle betonen tiefe Ausschnitte und schulterfreie Mieder weibliche Kurven.

Manchmal sah die Sammlung ein bisschen wie eine Nachahmung aus. Aber seine schiere Überschwänglichkeit und langweilige Ausführung brachten eine verkaufsfähige, kommerziell orientierte Show hervor.

Die fehlenden Modelle von Viktor&Rolf

Skurril, ironisch und makaber kreativ.

Am Mittwoch war das niederländische Designduo Viktor & Rolf in großartiger Form zurück im Couture-Kalender und produzierte eine typisch zum Nachdenken anregende Serie: The Case of the Ghostly Shrinking Mannequins.

Ein Model trägt eine Kreation für die Haute Couture-Modekollektion Frühjahr/Sommer 2022 von Viktor&Rolf in Paris, Mittwoch, 26. Januar 2022. (AP Photo/Thibault Camus)

Ein raffinierter Trompe-l’oeil-Effekt hob die Schultern der Kleidungsstücke, sodass die Modelle zu schrumpfen schienen, als wären sie plötzlich gealtert. Weißes Make-up wurde verwendet, um ihre Gesichter neben dunklem, makaberem Lippenstift auszuhöhlen. Lange Nägel deuteten auf jemanden hin, der lebendig begraben worden war – in Stilen, die man mutig tragen musste.

Diese Sammlung war, könnte man sagen, nicht zum Schrumpfen von Veilchen gedacht.

Stilistisch erinnert es an die späten 70er Jahre: Rüschenkragen gemischt mit gerafften Manschetten und riesigen Plissee-Kragen, die an die Blütezeit der New Romantics erinnerten. Aber die 25 Zeichnungen hatten auch etwas Enzyklopädisches. mit historischen Reflexionen wie einem kreuz und quer verlaufenden Shakespeare-Oberteil oder einem riesigen himbeerfarbenen Stufenkleid mit einem riesigen schrägen Halsreif, der an die Halskrause von Königin Elizabeth I. erinnerte.

Elie Saab blüht auf

Elie Saab sagte es mit Blumen. Am Mittwoch nahm der libanesische Designer die verschwenderischen Brot-und-Butter-Silhouetten an, die ihn mit Prominenten wie z RihannaHalle Berry und Mila Kunis – und kreierten endlose Variationen.

Dies war ihren wunderschön gestickten Blumenmustern zu verdanken.

Eli Saab Ein Model trägt am Mittwoch, den 26. Januar 2022 in Paris eine Kreation für Elie Saabs Haute Couture Frühjahr-Sommer-Kollektion 2022. (AP Photo/Francois Mori)

Glänzende Blütenblätter – in einem schillernden Fuchsia-Ton – schienen den riesigen Rock zu verschlingen, der die Show eröffnete und wie ein Kaleidoskop aus Schmetterlingen aussah.

Riesige rosa Pfingstrosen hingen um Hals und Bauch eines Models, gepaart mit einem schulterlosen rosa Seidenkleid und einer Schleppe, die an die 70er erinnerten.

Und ein verzierter Umhang in persischer Rose erinnerte an eine Märchenprinzessin – ein Gebiet, das die romantische Designerin in der Vergangenheit sehr häufig erkundet hat.

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