Wenn in diesem Frühjahr ein Gesetz verabschiedet wird, könnten Modemarken bald mit einer harten Realität konfrontiert werden, die Millionen kosten könnte, wenn ihre Lieferkette zu kurz kommt.
Während Marken im Jahr 2022 bereits erhebliche und oft verwirrende Gesetzesänderungen über das uigurische Gesetz zur Verhütung von Zwangsarbeit bewältigen mussten, müssen sie möglicherweise die Bestimmungen des kürzlich eingeführten Gesetzes über Nachhaltigkeit und Verantwortung für Mode, das gemeinhin als New Yorker Mode bezeichnet wird, aktualisieren Gesetz.
Trotz der Lokalität, die sein informeller Name andeutet, hat der Gesetzentwurf weitreichende globale Auswirkungen, sagt Mark Burstein, Executive Vice President und Chief Industry Officer beim Anbieter von Supply-Chain-Software Logility.
„Das uigurische Recht ist wie eine Welle im Ozean. Der New York Fashion Act ist ein Tsunami, und die Warnsirenen ertönen gerade“, sagte Burstein kürzlich in einem Kamingespräch mit dem Sourcing Journal. „Intelligente Unternehmen bewegen sich auf höhere Ebenen. Die anderen sind immer noch am Strand, sehen zu, wie die Flut zurückgeht, und fragen sich: „Wann kommt der Tsunami?“ Viele dieser Unternehmen werden am Ende Opfer sein.
Gemäß dem vorgeschlagenen Gesetzentwurf müssen Bekleidungs- und Schuhunternehmen, die weltweit 100 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaften und Geschäfte in New York tätigen, mindestens 50 % ihrer gesamten Lieferketten abbilden, aber das ist erst der Anfang.
Marken müssen außerdem ihren eigenen Bericht zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit veröffentlichen und verbindliche, wissenschaftlich fundierte Ziele festlegen, um sicherzustellen, dass sie die Treibhausgasemissionen im Einklang mit dem Ziel des Pariser Abkommens zur Begrenzung der CO2-Emissionen reduzieren Temperatur steigt auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau.
Darüber hinaus müssen Unternehmen die jährliche Menge der produzierten Materialien, aufgeschlüsselt nach Art, wie Polyester, Leder oder Baumwolle, sowie den Medianlohn der Arbeiter, gemessen am lokalen Mindest- und existenzsichernden Lohn, offenlegen. Zusammen mit diesen Offenlegungen sollten Marken ihren Ansatz skizzieren, um Lieferanten dazu zu bewegen, die Arbeitnehmerrechte zu respektieren, sei es durch Mittel wie Vertragsverlängerungen und Preisboni.
Wenn Organisationen die Mapping-Anforderungen nicht innerhalb von 12 Monaten erfüllen und ihrer Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht innerhalb von 18 Monaten nachkommen, wird ihnen eine Geldstrafe von bis zu 2 % ihres weltweiten Jahresumsatzes auferlegt.
„Am Beispiel von Nike würde ihre Nichteinhaltung jedes Jahr zu einer Geldstrafe von 1 Milliarde US-Dollar führen“, sagte Burstein. „Sie könnten sich einfach dafür entscheiden, keine Produkte im Staat New York zu verkaufen, aber das wird offensichtlich nicht passieren.“
Die potenziellen Bußgelder dienen als Weckruf für Modeakteure, die nicht genug getan haben, um ihre Lieferketten eingehend zu verstehen, und bringen sie letztendlich in eine Ecke, in der sie einen ernsthaften finanziellen Schaden riskieren, wenn sie nicht handeln.
Burstein forderte die meisten Unternehmen auf, auf diese Probleme eher reaktiv als proaktiv zu reagieren, und verwies auf das, was Logility als die fünf Stufen der Rückverfolgbarkeitsreife definiert, in denen 90 % der Branche auf „Stufe 0“ verbleiben.
„Einige der großen globalen Marken haben tatsächlich Stufe 1 erreicht, und etwa ein Dutzend hat Stufe 2 oder 3 erreicht“, sagte Burstein. „Keiner von ihnen hat Stufe 4 oder 5 erreicht, aber einige sind auf dem Weg.“
Klicken Sie auf das Bild im obigen Video, um mehr über die Einhaltung des New York Fashion Act zu erfahren.